LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR - Action et Recherche Culturelles
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CULTURE
ET
SOCIÉTÉ
PROBLÈME
CRITIQUE
04
LA FAST-FASHION : VOIR
AU-DELÀ DES FÉTICHISMES
POUR AGIR
Aujourd’hui, environ 130 milliards de pièces de
vêtement sont produites chaque année dans
le monde. Mais comment ce secteur industriel,
régulièrement entaché par des scandales sociaux
Analyse
et environnementaux, continue à exister et même
à s’étendre comme il est ? Sans donner tous les
2019
éléments de réponse à cette question complexe,
cette analyse invite à penser le rôle des différents
CÉCILE processus d’occultation à travers lesquels se
PIRET déploie la production globalisée de la fast-fash-
ion. Pour passer à travers les couches opaques
qui séparent les consommateurs des producteurs,
il semblerait qu’une arme efficace soit avant tout
de nous interroger sur le sentiment d’impuissance
qui façonne notre représentation du changement
social.
UNE PUBLICATION ARC - ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES ASBLLA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR 2
LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR
quent, acheter un vêtement est un
geste devenu banal, perçu comme
une simple transaction, un échange
d’argent contre un bien de consom-
mation considéré comme désirable.
INTRODUCTION C’est en réalité le dernier acte, indis-
pensable, pour conclure un cycle de
En quelques décennies à peine, le création de valeur. Des semences
mode de production et de consom- génétiquement modifiées de coton
mation dans le secteur du textile et à l’envahissement de la pratique
de l’habillement a été redéfini par la du « shopping » dans les centres-
fast-fashion : produire rapidement villes légitimée par une propagande
des vêtements dans de grandes publicitaire omniprésente, tout est
quantités, à bas coûts, pour des col- méthodiquement conçu pour que
lections destinées à être constam- l’accumulation de la marchandise
ment renouvelées. Le prêt-à-por- se transforme en accumulation de
ter est devenu le prêt-à-jeter : les profits. Le secteur est, d’ailleurs, en
vêtements sont vendus à un prix pleine expansion. La croissance du
très abordable et sont conçus pour groupe H&M, un des acteurs ma-
une durée de vie très courte. Les jeurs de la fast-fashion, est à cet
effets sont bien réels : le consom- égard emblématique. De 613 maga-
mateur moyen achète 60% plus sins en 1999, le groupe en compte
de vêtements et les garde moitié 4739 en 20172 :
moins qu’il y a 15 ans1. Par consé-
1 Chiffres de Mc Kinsey pour la période entre 2000 et 2014. URL : https://www.mckinsey.com/
business-functions/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula
2 Rapports annuels du groupe H&M (H&M, &Other Stories, Weekday, Cos, CheapMonday, Monki,
Arkel, H&M Home), consultables sur leur site internet. URL : https://about.hm.com/en/about-us/cor-
porate-governance/annual-report.html
UNE PUBLICATION ARC - ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES 3LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR
Le monde globalisé de la mode tion et de consommation sont tou-
offre une extension particulière- jours localisés) camoufle les forces
ment intéressante du fétichisme globales disséminées qui dirigent
de la marchandise telle que Marx en fait le processus de production.
l’avait analysé3. Selon lui, l’expé- D’autre part, le consommateur est
rience immédiate que nous faisons devenu fétiche, parce qu’il est utilisé
de la marchandise ne permet pas comme « un masque pour le siège
de comprendre les rapports sociaux réel de l’opération, lequel n’est pas
qui déterminent la manière dont elle le consommateur, mais bien le pro-
est produite. Un vêtement nous est ducteur et les nombreuses forces
présenté comme une chose ayant qui constituent la production »5. De
naturellement une valeur et non cette manière, le consommateur
comme un produit du travail. On a a l’illusion d’être un acteur de sa
l’impression que la valeur d’un vê- consommation, alors que ce sont les
tement réside « naturellement » producteurs qui définissent l’espace
dans son prix, alors qu’elle résulte possible de la consommation. Les
d’un rapport de production en rai- marques de vêtement jouent cette
son duquel une certaine quanti- carte constamment : leurs symboles
té de la force de travail humaine a sont associés à des valeurs indivi-
été dépensée et ensuite appro- dualistes positives comme la liberté
priée par ceux qui ont acheté cette et l’authenticité, qui augmentent la
force de travail. Autrement dit, le possibilité de personnaliser les vê-
fétichisme de la marchandise se tements portés, tout en véhiculant
caractérise comme un phénomène la culture d’un « capitalisme cool ».
d’occultation de l’exploitation de
Ces phénomènes d’occultation de
la main-d’œuvre. Pour l’anthropo-
l’exploitation, de la production et des
logue Appadurai, le fétichisme de
producteurs sont problématiques
la marchandise est non seulement
en ce qu’ils masquent l’impact de
toujours d’actualité mais a en plus
l’industrie sur les travailleurs, sur
été amplifié par deux autres proces-
les modes de consommation et sur
sus : le fétichisme de la production
l’environnement6. C’est pourquoi
et le fétichisme du consommateur4.
cette analyse propose de décon-
D’une part, la production elle-même
struire ce rapport obscur à l’écono-
est devenue fétiche par l’invisibili-
mie de la fast-fashion par l’interroga-
sation croissante des relations de
tion suivante : qu’est-ce qui est (re)
production dans le capitalisme
produit à travers la fabrication d’un
transnational. Le localisme (c’est-à-
vêtement ? Pour y répondre, nous
dire le fait que les sites de produc-
3 Marx, K., Le capital – Tome I, Editions Sociales, Paris, 1976.
4 Appadurai, A., Après le colonialisme, les conséquences culturelles de la globalisation, Payot, Paris, 2001.
5 Appadurai, op. cit., p. 80
6 Bien que les dimensions environnementales ne soient pas développées dans cette analyse,
elles sont assez préoccupantes. La mode est devenue l’une des industries mondiales les plus
polluantes : usage intensif des matières premières, usage de substances toxiques pour la santé
et pour les terres, émission massive de CO2 pour le transport.
4LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR
partons du constat simple que les dénommées dans la littérature « ré-
marchandises ne sont pas les seules seaux mondiaux de production » ou
choses créées dans le processus de « chaines de valeurs mondiales ».
production : à travers la reproduction L’expansion de ces chaînes dans de
du rapport social entre capitalistes nombreux secteurs de la production
et salariés, ce sont les conditions a été rendue possible par le déve-
de vie des travailleurs, la valeur, les loppement récent des technologies
inégalités, les résistances, les iden- de la communication et de l’infor-
tités sociales… qui sont constam- mation, ainsi que l’amélioration des
ment produites et reproduites par infrastructures permettant l’ache-
ce processus. Notre expérience en minement plus rapide et fiable des
tant que consommateur et citoyen marchandises. Elles se sont égale-
est également reproduite par l’acte ment développées par l’existence
même de l’achat. Et c’est plus parti- d’accords commerciaux qui facilitent
culièrement à partir de celle-ci que et réduisent les coûts des échanges.
nous voudrions réfléchir ensemble : L’accord de l’OMC sur le textile et
n’y a-t-il pas un lien entre la ma- l’habillement de 1995 a mené à la
nière de produire et la perception libéralisation du marché en 2005
de notre capacité d’agir en tant que et à la suppression des restrictions
consommateur occidental ? Autre- quantitatives sur les exportations
ment dit, les occultations qu’opère des pays à bas coût vers l’Union Eu-
le capitalisme contemporain ne ropéenne et les USA. Alors que les
produisent-elles pas également chaînes de production des grandes
notre sentiment d’impuissance ? entreprises étaient à la base inter-
En prendre conscience serait une nalisées (forme de production à
première étape vers des actions intégration verticale), elles ont été
d’émancipation sociale et de solida- progressivement délocalisées, sont
rité avec les travailleurs du secteur. devenues plus flexibles, plus lon-
gues et plus dispersées entre dif-
férentes régions géographiques,
L’INVISIBILISATION de telle sorte qu’elles constituent
un changement réel dans l’organi-
DE LA PRODUCTION sation économique mondiale. Elles
sont organisées selon une parcel-
Les réorganisations du capital lisation poussée des segments de
dans le secteur du textile, de l’ha- la production, chacun d’entre eux
billement et de la chaussure qui impliquant la coordination d’intrants,
ont lieu depuis la fin du XXème de force de travail, de transport, de
siècle s’inscrivent dans un nouveau distribution, de consommation de
modèle de production structuré matières premières7.
en des « chaînes d’approvision-
nement mondiales », également Au sein de la chaîne existe une
7 GERREFI, G., KORENIEWICZ, M., Commodity chains and global capitalism, Westport, Coon., Praeger,
1994.
UNE PUBLICATION ARC - ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES 5LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR
diversité d’entreprises engagées propre entreprise, sans être toute-
dans la réalisation d’un segment de fois liés juridiquement à la première.
la production. Dans l’habillement, Celle-ci peut alors se décharger
les réseaux de production sont très entièrement des responsabilités
denses, de nombreuses petites en- qu’elle devrait avoir en tant qu’em-
treprises locales pouvant fournir un ployeur face à ses employés. De
seul fabricant. Les entreprises dépo- plus, la sous-traitance en cascade
sitaires des grandes marques bien est fortement développée dans ce
connues ainsi que la grande distri- secteur. Tout au bout de la chaine
bution contrôlent l’ensemble de la d’approvisionnement, on retrouve
chaîne et gèrent la commercialisa- une quantité d’ateliers de taille
tion finale du produit. Si l’entreprise moyenne, d’usines informelles ou
principale peut posséder des filiales de travailleurs à domicile, dépen-
dans d’autres pays via des investis- dant aussi d’un cahier de charges
sements étrangers, le mécanisme d’une ou de plusieurs entreprises
qui s’est largement imposé est ce- donneuses d’ordre devenues « fan-
lui de l’externalisation. Au cours tômes ». Les travailleurs de ces
de ces deux dernières décennies, sous-traitants indirects ne peuvent
l’externalisation est devenue un plus réellement savoir pour qui ils
processus tout à fait intégré dans les travaillent, d’où vient le textile qu’ils
pratiques des grandes entreprises, reçoivent et où vont les vêtements
ouvrant des possibilités exaltantes qu’ils produisent. De cette manière,
de réduction des couts8. Elle passe la sous-traitance en cascade in-
principalement, même si ce n’est tensifie l’aliénation des travailleurs
pas le seul procédé, par la sous-trai- par l’invisibilisation des relations de
tance. Le principe est simple : l’en- production, et donc d’exploitation,
treprise principale (« donneuse engendrées par ce modèle de pro-
d’ordres ») confie la réalisation duction.
d’étapes de la production à une
ou plusieurs entreprises sous-trai- LES LOGIQUES DE LA
tantes (« preneuse d’ordres »). L’au- SPATIALISATION DU
tonomie des entreprises preneuses TEXTILE
d’ordre est légalement établie alors
qu’elles sont en réalité disciplinées
par les exigences de la chaine d’ap- Historiquement, les dynamiques
provisionnement déterminée par du capitalisme textile sont caracté-
les entreprises donneuses d’ordres. risées par des processus réguliers
Pour les travailleurs, cela signifie de délocalisation et de relocalisa-
que leurs conditions de travail dé- tion, non seulement en raison des
pendent bien plus de l’entreprise logiques internes de recherche de
donneuse d’ordre qui fixe les coûts profits, mais aussi en raison des
et le cahier de charges que de leur changements induits par les forces
8 TSING, A., « Supply Chains and the Human Condition », Rethinking Marxism, 21 :2, pp. 148-176,
2009.
6LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR
sociales qui s’opposent à ou régu- avait permis d’obtenir – certes pen-
lent les effets néfastes de l’indus- dant un laps de temps très court
trie. Les États eux-mêmes ont lar- – une amélioration des conditions
gement intégré, voire promu, l’idée d’emploi et une consolidation du
d’une mobilité accrue du capital statut salarial par des mécanismes
et mettent en place des politiques redistributifs nationaux (cfr. le pacte
d’incitation fiscale pour séduire les social en Belgique de 1945).
investisseurs, comme l’illustre la
Si cette histoire est assez bien
prolifération des zones franches9
connue, on est généralement moins
depuis les années 1970.
au courant du fait que les chaînes
Durant le dernier quart du XXème d’approvisionnement de la fast-
siècle, nous constatons globalement fashion qui fournissent le marché de
la mise en concurrence de pays aux l’Europe Occidentale impliquent au-
salaires élevés où s’est construit le jourd’hui des flux de capitaux et de
modèle fordiste de l’accumulation main d’œuvre bien plus multidirec-
avec des régions géographiques tionnels qu’un déplacement simple
où l’accumulation flexible est pos- Nord-Ouest/Sud-Est. En fait, le sec-
sible10. Les systèmes de protection teur produit un double mouvement
sociale des pays du Nord (Europe dans le capitalisme global : d’un
Occidentale et Amérique du Nord) côté il absorbe un grand nombre
sont détournés par les entreprises d’entités dans un mouvement de
du textile par le déplacement mas- standardisation (implantations com-
sif, en quelques décennies seule- merciales, infrastructures, zones
ment, des industries vers des pays franches, etc.) ; de l’autre, il utilise,
où les salaires sont bas et les pro- accentue ou produit des fragmenta-
tections sociales faibles ou inexis- tions entre les États, entre les races,
tantes (pays d’Asie principalement)11. entre les travailleurs, entre les riches
L’externalisation au sein des chaines et les pauvres, etc. Tout en mainte-
d’approvisionnement mondiales a nant des relations transnationales
grandement facilité la stratégie pa- inégalitaires et hiérarchiques entre
tronale d’évitement des conquêtes les États du Nord et du Sud, les
ouvrières. Bien sûr, les conditions chaînes d’approvisionnement créent
de travail dans l’industrie textile du de nouvelles relations de subordina-
Nord étaient pénibles, les cadences tion et de mise en concurrence gé-
de travail rapides, l’exposition à des néralisée des travailleurs. Au moins
produits toxiques tout aussi dange- trois autres types de déplacements
reuse, mais le mouvement ouvrier spatiaux induits en sont caractéris-
9 Les zones franches sont des territoires géographiques destinés à attirer les investisseurs par la
mise en place d’un régime fiscal et réglementaire très avantageux par rapport à l’environnement
normal.
10 HARVEY, D., Spaces of Capital : Towards a Critical Geography, Routledge, Edinburgh Université Press,
Edinburgh, 2001.
11 Rappelons que 66 000 personnes travaillent dans le secteur du textile et de la confection en
Belgique au début des années 1980.
UNE PUBLICATION ARC - ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES 7LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR
tiques et révèlent la dimension ten- Deuxièmement, depuis la fin
taculaire de la chaîne de production des années 1990, une partie de la
mondiale. confection s’installe aux frontières
de l’Union Européenne ou en son
Premièrement, il y a des proces-
sein. Les entreprises tirent avantage
sus très rapides de délocalisations
de ce qui est appelé dans le jargon
et de sous-traitances entre pays
managérial l’approvisionnement de
asiatiques émergents. La Chine est
proximité (« near-shoring » ou « near
actuellement le principal exporta-
offshore »). Comme le montre l’il-
teur mondial du textile et de l’habil-
lustration suivante, la fast-fashion,
lement. Cependant, l’industrie textile
basée sur une vitesse accrue de
chinoise, face à l’augmentation des
fabrication, implique une spécialisa-
salaires dans le pays, déplace pro-
tion territoriale de la chaîne d’appro-
gressivement ses procédés de finis-
visionnement en fonction du type
sage et de confection vers d’autres
de produits12. Certains vêtements,
pays de la région. Le Bangladesh,
dépendant d’une mode saisonnière
le Cambodge, l’Inde et le Vietnam
très courte par exemple, doivent
sont devenus depuis les années 90
être disponibles sur le marché ra-
de nouvelles niches de marché pour
pidement. À l’opposé, les produits
les fournisseurs chinois. Au Bangla-
standards peuvent être acheminés
desh, on estime qu’il y aurait ainsi
par le fret marin depuis l’Asie.
3800 sous-traitants indirects. En Tur-
En Europe de l’Est particulièrement,
quie, pays également très important
la chute du mur de Berlin a ouvert
de production textile, les entreprises
de nouveaux marchés et de nom-
de confections sous-traitent dans
breuses industries d’État, dont celles
les pays frontaliers, dans les pays du
du textile, ont été privatisées. Un
Sud Caucase et d’Afrique du Nord.
12 Sheng, L., « Apparel Industry Is Not All About Labor Cost », 2014. URL : https://shenglufashion.
com/2014/12/14/apparel-industry-is-not-all-about-labor-cost/
8LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR
nombre croissant de travailleurs de tiques de ce phénomène, reposent
ces pays au taux de chômage élevé sur le recours à une main-d’œuvre
(certains appartenant à l’Union Euro- immigrée, parfois en situation irré-
péenne comme la Roumanie, la Bul- gulière et souvent recrutée sur une
garie ou la Croatie, d’autres n’y étant base communautaire. Ces lieux
pas comme la Macédoine, la Bosnie fonctionnent comme des « infra-so-
Herzégovine, la Georgie, la Molda- ciétés » où le droit du travail n’a au-
vie, etc.) se chargent presqu’exclu- cun impact car il n’est simplement
sivement d’assembler et de coudre pas mobilisé par les travailleurs par
des parties de vêtement importées crainte de voir les ateliers clandes-
et pré-coupées. Comme dans les tins fermer15.
pays en développement, l’industrie
Deux effets communs émergent
textile de ces pays a été réduite à
de ces logiques de spatialisation.
des ateliers de couture intégrés
Premièrement, l’atelier de confec-
dans les filières d’approvisionne-
tion est un facteur fondamental de
ment13.
déplacement et de circulation de
la main d’œuvre immigrée. Là où
Troisièmement, il y a le phéno- l’industrie textile s’installe, elle capte
mène de « délocalisation sur place » des travailleuses et des travailleurs
qui, comme le terme l’indique, « ren- vulnérables, installés de manière
voie à la combinaison de conditions précaire dans un pays ou dans une
de production qui s’approchent de situation de transit induite par l’exis-
celles qu’offrirait la délocalisation tence de conflits armés, d’instabilité
dans les pays du Sud et d’une pro- politique ou de dérèglements cli-
duction ‘sur place’ répondant aux matiques. Suite à la guerre en Sy-
exigences de rapidité de réaction rie, des réfugiés syriens, dont des
à la demande : les ouvriers doivent mineurs d’âge, s’étaient notamment
être géographiquement proches à retrouvés dans des ateliers clandes-
la fois des ‘fabricants’ (les concep- tins en Turquie16. Cela signifie, fon-
teurs) et des grossistes qui reçoivent damentalement, qu’il y a toujours de
en dépôt les modèles pour tester nouvelles personnes, vulnérables
les nouvelles tendances »14. Les cas et corvéables, pour travailler à des
du quartier du Sentier à Paris ou de prix fixés très bas. Deuxièmement,
la ville de Prato en Italie, pour ne ci- la circulation du capital déplace
ter que les lieux les plus embléma- les conditions d’emploi et de tra-
13 Rapport du (CCC) « Salaires de misère. La production de vêtements en Europe de l’Est et en Turquie »,
Rapport Clean Clothes Campain (CCC), 2014. Le CCC est une large campagne de sensibilisation initiée en 1989
par des organisations syndicales du secteur et des ONG.
14Brun, F., « Usages d’entreprise et inactivation du droit du travail : l’exemple du Sentier », Quatre pages,
Centre d’Etudes de l’Emploi, n°49, p.1, janvier/février 2002.
15Ibidem
16«Turquie : le calvaire des réfugiés syriens dans les ateliers Mango ou Zara », L’OBS, octobre 2016.
URL : https://www.nouvelobs.com/monde/20161026.OBS0343/turquie-le-calvaire-des-refugies-syriens-dans-
les-ateliers-mango-ou-zara.html
UNE PUBLICATION ARC - ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES 9LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR
vail déplorables dans des espaces – sont précaires, le travail à domicile
peu organisés du monde du travail, est courant, les semaines de travail
y compris lorsque la production se peuvent monter jusqu’à 60h, les pro-
rapproche des marchés occiden- tections sociales sont inexistantes,
taux ou lorsqu’elle y est discrète- le harcèlement moral et sexuel sur
ment implantée. le lieu de travail est généralisé, le
droit du travail n’est pas respecté,
TRAVAILLER ET les paies aux quotas de production
LUTTER DANS LA sont fréquentes, l’état des bâtiments
FAST-FASHION dangereux, etc. Au sein même d’une
usine, les travailleuses peuvent être
dans une zone grise, certaines tra-
Le secteur du textile et de l’habil- vaillant dans la légalité et d’autres
lement est à forte intensité de main- sans contrat ni protection. Les dis-
d’œuvre. À échelle mondiale, plu- criminations salariales envers les
sieurs millions de travailleuses et de minorités ethniques, les travailleurs.
travailleurs dépendent de sa chaîne euses migrant.e.s et les réfugié.e.s
d’approvisionnement, le chiffre politiques sont systématiques. Se-
exact étant difficile à estimer en rai- lon les contextes géographiques, les
son de l’importance de l’économie travailleuses ont de multiples stra-
informelle17. Les principales concer- tégies pour « faire face » aux condi-
nées sont les travailleuses, le sec- tions du secteur : elles laissent leurs
teur étant essentiellement féminisé. enfants à la famille restée au village,
De plus, la proportion de femmes font systématiquement des heures
augmente en descendant dans la supplémentaires, prennent un deu-
chaîne d’approvisionnement, dans xième emploi, ont une activité agri-
les maillons où les conditions sont cole de subsistance, contractent
les plus déplorables. Toutes les des dettes, etc. Le salaire perçu par
études le montrent : la fast-fashion, le travail dans le secteur textile est
par l’intensification du travail qu’elle tellement faible qu’il fait parfois of-
implique, n’a fait qu’empirer les fice de salaire « d’appoint »18.
conditions de travail et d’emploi déjà
médiocres des travailleuses du tex- Il serait facile et avantageux pour
tile : les salaires permettent à peine les grandes marques du secteur de
de survivre et ne sont pas toujours l’habillement de considérer ces si-
versés, les contrats – lorsqu’il y en a tuations comme étant anormales,
le fait de sous-traitants locaux peu
17 En 1996 (information sur des chiffres récents non-trouvée), on estimait que 23,6 millions de
travailleurs étaient employés dans le secteur structuré, mais que ce chiffre pouvait être cinq à
dix fois plus élevé en tenant compte de l’économie informelle.
18 « Salaires de misère. La production de vêtements eu Europe de l’Est et en Turquie », Rapport
Clean Clothes Campain (CCC), 2014
10LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR
scrupuleux19, ou des problèmes si- sanglante des travailleuses et des
tués en marge des chaînes d’appro- syndicats qui contestent pour amé-
visionnement qui échappent à leur liorer les conditions de travail. Bien
contrôle. En réalité, les entreprises que les menaces de délocalisations
donneuses d’ordre choisissent dé- et la crainte de perdre leur emploi
libérément de contrôler certains étouffent les travailleuses, des ac-
aspects de la production (le prix, la tions s’organisent régulièrement
commercialisation et la logistique) dans les usines. En 2006, au Ban-
et de ne pas en contrôler d’autres gladesh, avant l’effondrement du
(les relations collectives de travail, Rana Plaza, des dizaines de milliers
les pratiques sociales et environ- d’ouvrières se sont mises en grève.
nementales des sous-traitants).20 L’association patronale des vête-
Les éléments précités, l’opacité de ments du Bangladesh a eu recours
la chaine d’approvisionnement, la aux forces de police, qui ont tué
sous-traitance en cascade et l’exter- trois ouvriers, on fait des centaines
nalisation, les menaces en tout lieu de blessés et en ont mis en prison
de délocalisation21, l’utilisation d’une encore plus. Même scénario au
main-d’œuvre immigrée et vulné- Cambodge en 2014, où quatre ou-
rable sont des facteurs structurels vriers ont trouvé la mort lors d’une
et organisés de la production qui grève réprimée par la police. Pour-
fabriquent les conditions de pos- tant, la plupart des actions de grève
sibilité du traitement inhumain des sont déclenchées pour revendiquer
travailleuses. En d’autres termes, les une augmentation des salaires de
conditions d’exploitation dans les quelques unités supplémentaires à
ateliers clandestins les plus « margi- peine, augmentation qui semble dé-
naux » sont en réalité indissociables risoire par rapport aux énormes bé-
du cahier des charges fixé en amont néfices engrangés par l’industrie de
de la chaîne. l’habillement, mais qui est suffisante
pour museler par la violence ou par
Il ne faudrait cependant pas voir
le chantage à la délocalisation22.
les travailleuses du secteur comme
Ainsi, l’industrie du textile ne se sou-
uniquement des victimes. La dialec-
cie pas vraiment de la manière dont
tique de l’exploitation et du conflit
les États autoritaires répriment les
se déplace également avec l’ins-
combats, voire d’une certaine ma-
tallation des usines. Il faut ainsi
nière soutient et utilise cet autorita-
ajouter un mot sur la répression
19 Bien souvent, ces petits entrepreneurs locaux sont eux-mêmes des immigrés ou d’anciens
travailleurs de l’atelier, et partagent donc la même origine sociale que les ouvriers. Ils n’ont pas
grand-chose à voir avec les logiques du capital, les prix étant fixés par l’entreprise principale.
20 TSING, A., « Supply Chains and the Human Condition », op. cit.
21 Les menaces à la délocalisation ont des effets tant dans les pays du Nord que du Sud : elles
forcent les organisations syndicales quand elles existent ou les travailleurs à accepter l’intensifi-
cation de la production.
22 Pour reprendre le cas du groupe H&M, celui-ci faisait en 2013 un bénéfice net d’1,94 milliards
d’euros.
UNE PUBLICATION ARC - ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES 11LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR
risme en y installant sa production, dans un projet d’émancipation col-
de telle sorte qu’il faut considérer lective par l’entrainement dans un
les modalités de contrôle et de ré- cercle vicieux : la culpabilité émerge
pression des conflits dans le secteur du sentiment de ne pas faire ce qu’il
comme des éléments intégrés dans faudrait pour être en accord avec
la production de la marchandise. nos principes et, en retour, elle pa-
ralyse et produit davantage de sen-
CONCLUSION timent d’impuissance.
En plus de facteurs idéologiques
Cette analyse a tracé, dans les et sociétaux – qui mériteraient d’être
grandes lignes, les principaux as- développés ailleurs –, nous pen-
pects de la production textile globa- sons que le système de production
lisée. On peut dorénavant avoir une lui-même fabrique notre sentiment
idée du type de capitalisme inscrit d’impuissance. D’une part, il produit
dans les vêtements que nous por- de la dissimulation : la traçabilité des
tons. Ayant dit cela, les lecteur·rice·s vêtements s’opacifie au fur et à me-
peuvent surtout ressentir de la sure que les sous-traitants se suc-
culpabilité, tant ils contribuent, à leur cèdent, les travailleuses semblent
insu, en tant que consommateurs, à lointaines ou dispersées dans une
un système de production nauséa- chaîne d’approvisionnement difficile
bond. Même si nous résistons à la à visualiser et leurs luttes s’accom-
surconsommation promue par la lo- pagnent de formes brutales de ré-
gique de la fast-fashion par diverses pression. D’autre part, il produit de
pratiques (acheter moins et de se- la mystification : le profit semble
conde main, faire de la couture), se être magiquement produit et les
vêtir est un besoin vital et culturel marques promettent qu’il est pos-
de base, de telle sorte que nous sible d’acheter du bonheur et une
dépendons forcément de l’industrie bonne conscience sans rien chan-
très monopolistique de l’habille- ger à l’état du monde. Fabriquer de
ment, y compris dans les réseaux de l’impuissance ferait même partie
vente secondaires. Dé-construire le des nouvelles stratégies de gou-
sentiment spontané de culpabilité vernance des grandes entreprises
semble par conséquent indispen- dont l’activité est régulièrement dé-
sable, car il risque de nous enfermer noncée comme étant nuisible pour
dans une forme de conscience mal- les travailleurs et l’environnement :
heureuse qui non seulement n’est ne pas nier les dommages, mais
pas juste (pourquoi les individus de- les présenter comme inévitables ;
vraient se sentir coupables d’un sys- ne pas nier les contestations des
tème qu’on leur impose ?), mais qui consommateurs, mais les intégrer
de plus a peu de chance d’aboutir
12LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR
dans les choix de consommation23. tés par le capitalisme contemporain,
c’est tout autant de résistances lo-
Par conséquent, il semblerait que
cales qui peuvent avoir une portée
consommateurs et travailleuses
globale. C’est sans doute dans ce
soient en fait victimes des mêmes
sens qu’il faut imaginer les espaces
processus d’occultation. Si ces der-
de contestation. Nous terminerons
nières sont régulièrement en lutte,
par deux exemples : les luttes so-
tout nous éloigne de leur réalité,
ciales des travailleuses et leurs ré-
alors que nous sommes constam-
pressions manquent de manière
ment en lien avec elles par les vête-
évidente de visibilité. Les média-
ments mêmes que nous achetons et
tiser à travers les réseaux sociaux
portons. Contre les fétichismes, ne
est à la fois solidaire et utile, tant les
faut-il pas repenser la solidarité in-
grandes marques sont soucieuses
ternationale que peuvent véhiculer
de leur image publique. En outre, les
ces objets transitifs, et ceci au-
ateliers de confection étant parfois
delà des systèmes de protection
plus près de chez nous qu’on ne le
nationale qui sont très vite mis en
pense, il est possible de faire pres-
concurrence ? Lors de sa création
sion directement sur les gouverne-
à Manchester en 1894, l’Internatio-
ments occidentaux, par des mobi-
nale des travailleurs du textile pré-
lisations sociales, en exigeant de
voyait la création d’une caisse de
faire respecter, au minimum, la lé-
grève transnationale24… Aujourd’hui,
gislation du travail et de régulariser
les organisations syndicales luttent
les personnes immigrées, premières
pour créer des espaces de négo-
victimes de ces lieux de non-droit.
ciation collective et de contre-pou-
voir à échelle mondiale et donc,
de manière très significative, pour
forcer le patronat à devenir visible25. Cécile Piret,
Si l’organisation de la production en Chargé de recherche à l’ARC asbl
chaîne d’approvisionnement mon-
diale complexifie les luttes sociales,
elle peut aussi contenir la force d’un
nouveau mouvement : autant de
pays, de travailleuses, de travailleurs
et de consommateurs interconnec-
23 BENSON, K., et KIRSCH, S., « Capitalism and the Politics of Resignation », Current Anthropology,
vol. , n°4, pp. 459-486, 2010. Ce qu’on peut appeler la marchandisation de la contestation (construire l’image
du consommateur « engagé » et « rebelle » ou créer des campagnes de greenwashing ou de genderwashing
selon les critiques dominantes) est une stratégie assez évidente des grandes marques de vêtements.
24 BAURAIND, B., « Mondialisation syndicale ? 2ème volet : survol historique », Analyse du Gresea, 2014. URL : http://www.gresea.be/
Mondialisation-syndicale-2eme-volet-survol-historique
25 La fédération syndicale internationale IndustriAll lutte pour imposer des cadres contraignant
de négociation collective dans les chaînes d’approvisionnement mondial. Après la catastrophe
du Rana Plaza en 2013, IndustriAll et d’autres acteurs syndicaux ont notamment imposé un
accord juridiquement contraignant sur la sécurité des bâtiments au Bangladesh. URL : http://
www.industriall-union.org/fr/enquete-justice-au-sein-des-chaines-dapprovisionnement-par-le-biais-daccords-
mondiaux-contraignants UNE PUBLICATION ARC - ACTION ET RECHERCHE CULTURELLES 13LA FAST-FASHION : VOIR AU-DELÀ DES FÉTICHISMES POUR AGIR 14
Analyse
2019
L’ARC – Action et Recherche Culturelles asbl – s’est donné pour mis-
sion de contribuer à la lutte contre les inégalités et d’oeuvrer à la pro-
motion et à la défense des droits culturels.
À travers notre travail d’éducation permanente, nous entendons par-
ticiper à la construction d’une société plus humaine, démocratique,
solidaire et conviviale. Offrir à notre public les outils de son éman-
cipation, permettre à chacun de gagner en autonomie et en esprit
critique, inviter tout un chacun à prendre une part active à la société
sont autant de défis que nous tentons, avec d’autres, de relever.
Ce travail passe par des projets et animations développés sur le ter-
rain, mais aussi par des publications qui proposent une analyse des
enjeux, une sensibilisation à certains facteurs d’exclusion, un encou-
ragement à l’engagement citoyen, des clés de compréhension.
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Analyse
2019
« Ces phénomènes d’occultation de l’exploitation, de la pro-
duction, et des producteurs sont problématiques en ce qu’ils
masquent l’impact de l’industrie sur les travailleurs, sur les mo-
des de consommation et sur l’environnement »Vous pouvez aussi lire
